现在大寒时令迫近，天气寒冷，这时若邀上好友或家人，围在火锅前煮煮涮涮，最温暖的幸福，也莫过于此了。
火锅究竟什么时候兴起，古人又是怎么吃火锅的？今天，就让我们探寻一下火锅的前世今生。
如果说新石器时代的“陶制火锅”还颇为简陋的话，那么商周时期的一些器皿则更带有明显的火锅功能特征。
下图是西周的有盘鼎，据猜测，鼎下的托盘可以用于盛放炭火，类似于今天的火锅。
不过，从这件青铜器的容量来看，盛满菜也只够一人食用，在那个时代王侯之家搞这么小气的分餐制，我个人对这个用做火锅表示怀疑，如果说用来给煮好的食物保温还差不多。
2015年，西汉海昏侯刘贺墓横空出世，一时引起轰动，并入选当年中国十大考古新发现。
海昏侯墓中一件文物尤其被人们津津乐道，类似《西汉海昏侯或是"吃货"》《2000年前的火锅长这样》这样的标题在各大媒体频现。
这个铜器是三只足支撑着大肚小口的容器，器身下方连接一个炭盘，盘中还残留有炭迹。这个从外形上看，已经接近今天的火锅。
然而有考古学家指出：从炭盘能盛放的燃料量估计，这件器物可能实现不了类似今天现煮现吃的火锅功能。
汉代就有“鸳鸯火锅”了？
下图是在江苏省大云山西汉墓中出土的汉代分格鼎，鼎分五格，可分别放入不同的食材，避免不同味道的料汤串味，和现今的“鸳鸯锅”，
可说是有异曲同工之妙。
在分格鼎的旁边还出土了两套“染器”，即放作料的盘子。不过，奇怪的是，这个染器竟然还需要底部加热，据此分析，这个器皿不是放蘸料的，而应该是分食器。
分格鼎在汉代应该不是很流行，否则三国时代的魏文帝曹丕，没有必要再发明一次“五熟釜”。
据《三国志》记载，曹丕还写信给钟繇说：“昔有黄三鼎，周之九宝，咸以一体使调一味，岂若斯釜五味时芳？”意思就是，黄帝有三鼎，
周代有九鼎，但都是一锅混成一个味儿，哪比得上我这个五味俱全？
古代与现代火锅样式最接近的，当属这件唐代的唐三彩锅，据说是重庆三耳火锅博物馆的镇馆之宝，
馆主介绍说，这是他2006年在川西民间仅花了180元购得，经专家鉴定，这个陶瓷火锅器皿为唐晚期三彩。
不过，这个鉴定级别是市级鉴定，是否为唐代火锅，权威性似乎还有些不太够。
为什么我把上面这些历史称之为“火锅前史”而不作为“火锅信史”？
原因有二：一是，经考古专家实验后推断，当时这些下面可以放火加热的器皿，是拿来加热食物或者给食物保温用的，要像现在火锅一样对生鲜食材边煮边吃的操作，
是不太可能实现的；二是，只有类似火锅加热功能，还无法验证有没有吃火锅“涮”的过程，而“涮”恰恰是现代火锅的灵魂。
真正有史料记载的名副其实的火锅，是南宋末年林洪所著的《山家清供》：
向游武夷山六曲访止止师，遇雪天，得一兔，无庖人可制。
师云：山间只用薄批，酒酱椒料沃之。以风炉安座上，用水少半铫，候汤响一杯后，各分以箸，令自挟入汤摆熟啖之，乃随宜各以汁供。
因用其法，不独易行，且有团圞热暖之乐。越五六年来京师，乃复于杨泳斋伯喦席上见此，恍然去武夷如隔一世。
杨勳家，嗜太学而清苦者，宜此山家之趣。因诗之：“浪涌晴江雪，风翻晩照霞。”末云：“醉忆山中味，都忘贵客家。”猪、羊皆可作。
现代火锅有好多种类，其中主流吃法之一的“涮羊肉”是从什么时候开始的呢？
民间流传一种说法，认为这道菜与700多年前的元世祖忽必烈有关。传说，忽必烈有次远征路上，突然想吃家乡美食清炖羊肉，然而行军匆忙，没有足够时间炖肉，
这时厨师急中生智，将羊肉切成薄片，放入开水锅中搅拌几下，待肉色一变，马上捞入碗中，蘸上细盐末，结果是美味可口，于是“涮羊肉”就诞生了。
历史上，火锅的兴隆当属清代。在清朝，火锅不仅在民间盛行，而且每个皇帝都喜欢吃火锅，其中以清乾隆皇帝为最甚，
据说他冬天每天几乎都离不开火锅。
乾隆四十八年正月初十，乾隆皇帝在乾清宫筵宴宗室，一次办了530桌火锅。
嘉庆帝更有此爱好，在登基大典上，竟举办了 1550桌的火锅宴，应邀品尝者达5000余人，创下历史上的火锅宴人数之最。
火锅也是清朝著名的“宫廷菜”，御膳食谱上就有“野味火锅”，曾被作为国宴。
皇帝身先示范，火锅很快在京城流行起来了。《清稗类钞》记载说：“京师冬日，酒家沽饮，案辄有一小釜，炽火于下，
盘置鸡鱼羊之肉片，俾客自投之，侯熟而食，故曰‘生肉火锅‘”。也就是说，很多饭店里都预备了火锅。
清代文人严辰吟用诗描写到：“围炉聚炊欢呼处，百味消融小釜中” 。看来，这种围炉雀跃氛围，和今天亲朋好友相聚吃火锅的场面也差不多。
公元1854年，北京前门外开了一间正阳楼饭庄。饭庄的厨师身怀绝技，切出来的羊肉“片薄如纸，
无一不完整”。这样的薄片涮起来易熟易入味，所以正阳楼饭庄很快就以涮羊肉出名了。
然而，没有想到，到了民国初年，东来顺饭店用重金从正阳楼饭庄挖来一位刀工精湛的名厨，帮工传艺，很快后来居上。
到了1942年，“老师傅”正阳楼反而倒闭了，东来顺却独占鳌头，成为北京涮羊肉的代表。
上面说了老北京火锅，那么现在以麻辣香为特色、在全国大行其道的四川火锅，是不是发端更早呢？
其实，四川火锅出现的比较晚，大约是在清代的道光年间。关于四川火锅的发源地目前争端较多，笔者在此就不介入纷争了。
要说的是，四川火锅在全国范围内的流行，源自两次大推动。第一次是抗战时期，由于重庆是大后方、民国临时政府所在地，从各地过去的各界名流，
品尝到这种美味后，自然折服，所以四川火锅的知名度一下子大大提升。
第二次推动是来自上个世纪八九十年代的改革开放，各地方的人们先是认可了川菜，
随之喜欢上了独具一格的麻辣火锅。我所在的沈阳城在九十年代才有两家大的川菜馆，而现在大大小小的川菜馆遍地都是，四川火锅也是随处可见。
随着历史的发展，火锅在不同的地区也形成了各自的火锅体系，除了北京涮羊肉和川渝火锅，广东有打边炉，澳门有豆捞，苏杭有八生锅、 云南有菌子锅，而每个系列中又有繁多的品种，比如四川火锅又分清汤火锅、鸳鸯火锅、毛肚火锅、鱼头火锅等等，简直是数不胜数。但是每一种 ，都是家乡记忆里最亲切的味道。
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